Перейти к содержанию
Ford Club Ukraine
RHAPSODY

И чего мне не хватало?

Рекомендуемые сообщения

RHAPSODY   

Сегодня 27 марта 2011 года.

Сегодня, можно сказать я в первый раз самостоятельно сел за руль машинки. А дело началось еще 12 марта сего года, когда я начал оформлять покупку этого Форда. Покупался он за 12 000 грн. Плюс 5 500 гривен пошло за переоформление. Через неделю была сделана страховка ОСАГО. Страховой взнос составил 405 гривен. Еще через неделю был пройден техосмотр за 600 гривен, и я стал счастливым обладателем автомобиля FORD SIERRA госномер АХххххАМ, номер кузова ХХХХХХХХХХХХХХХХХ, объем двигателя 1595 см. куб. номер двигателя ХХХХХХХ, год выпуска 1986, цвет серый, кузов трехдверный хетчбек, пробег >260 000 км.
На авто установлено ГБО, вписанное в техпаспорт.
Машина имеет ряд мелких «косяков», устранение которых легло на мои плечи, такие как:
- стук рулевой рейки;
- люфтящее рулевое колесо (разбита втулка в моторном щите);
- разрушенное левое крепление радиатора;
-потеки масла под передним и задним сальником, по периметру прокладки крышки головки блока, по стыку бензонасоса и блока цилиндров;
-нарушенные углы установки передних колес;
- плохое закрепление корпуса воздушного фильтра;
-«секущий» глушитель;
- гремящий пластик салона и задней двери;
- не работающий центральный замок на пассажирской двери;
- карбюратор, установленный от двигателя объемом 2 литра (коптит на бензине жутко);
- подтекания Тосола по всем стыкам, а также подтекающий радиатор;
- не работающий на первом положении регулятора вентилятор отопителя;
- отсутствие крепления нижней части центральной консоли;
- невозможность перекрытия горячего воздуха из отопителя из-за разрушенного троса привода воздушной заслонки;
- отвратительное состояние дверных обивок и обивок боковин салона;
- стук на неровностях задней двери («ляды»);
- отсутствие креплений всех трубопроводов под днищем машины;
- бампера в трещинах;
- пробитая правая фара;
- сломанная ручка бардачка;
-отсутствие на положенном месте рукоятки регулировки наклона спинки на пассажирском сиденье (ручка была обнаружена в бардачке);
- порванные обивки передних сидений, тщательно замаскированные под чехлами;
- старое масло в двигателе;
- неисправный обогрев заднего стекла;
-подтекающий главный тормозной цилиндр (жидкость сочится по уплотнительным резинкам тормозного бачка);
-не слишком хорошие передние тормозные диски (видны следы выработки на рабочих поверхностях);
-шум со стороны левого заднего колеса (защита арки трет об колесо);
-отсутствие брызговиков;

Но не все так плохо! Есть у этого Форда и достоинства:
-просторный салон;
-легкая на переключения коробка передач с 5 передачами переднего хода и одной задней;
- заводской двухпозиционный люк в крыше со штампованной шторкой;
- установленная сигнализация, ЦЗ, магнитола с 4мя динамиками;
- ГБО (и это главный плюс!);
- литые 15ти дюймовые диски с установленной зимней резиной;
- комплект штампованных стальных дисков на 14 дюймов;
- тонированные боковые стекла и стекла дверей;
- относительно не гнилой кузов;
-спойлер на задней «ляде», предотвращающий загрязнение заднего стекла в слякотную погоду;
- довольно спокойный, но абсолютно нечувствительный к нагрузке двигатель;
- довольно удобные передние сиденья с боковой поддержкой и регулируемым поясничным подпором;
- невесомые педали;
- легкий руль;
- автоматический «подсос» на карбюраторе;
- штатные противотуманные фары;
- очень простая конструкция, в общем!

Короче сегодня я поехал в первый раз заправляться газом. Приехал на заправку, залил 30 литров газа по 5,35 гривен (на 160 грн.). А чуть ранее, для запуска машины слил со «старушки» (ВАЗ-21013) литров 10 бензина.
На прошлой неделе, будучи в городе, зашел в магазин и купил ремкомплект рулевой рейки за 75 гривен.


А сегодня загнал Сиерку на яму и за 2 часа заменил втулку. Вернее просто установил новую – остатков старой не нашел. Снял гофрированные чехлы с концов рейки, трубным ключом открутил рулевой наконечник (он был с левой резьбой), надел втулку на вал, и плотно установив втулку в корпус рейки, слегка деформировал край корпуса, для того, чтобы втулка от трения не вышла из предназначенного ей места. В защитные чехлы заложил побольше солидола и собрал все обратно. Решил заодно проверить и левую сторону. Снял гофру – и в рукав мне потекла вода! Выдавил всю воду, напхал побольше солидола и закрыл все гофрой обратно. Потом поехал заправляться, и после заправки решил сделать кружок по окружной. Тут правда вылез еще один «косяк»- защита колесной арки трет об покрышку на заднем левом колесе. Звук раздражает…
Также сегодня долил тормозной жидкости и Тосола. Помыл машину.


В общем, пока все. Будет что вылазить - буду писать.


9.04.11. За неделю до сегодняшнего числа я снял всю переднюю панель салона.
Выявил, что система отопления и охлаждения течет по всем соединениям.

Пришлось сливать весь антифриз (он, кстати, зеленого цвета). Сегодня снял карбюратор, разобрал, почистил.





Он очень похож на ВАЗовский. Завтра начну пересматривать проводку в салоне и под капотом.

13,04.11. Привел в относительный порядок проводку в салоне авто.

Все провода соединены в жгуты по принадлежности, смотаны изолентой, отдельные жгуты уложены вместе и стянуты стяжками черными. Все скрутки разобраны, зачищены, правильно соединены и заизолированы.
Разобрал карбюратор. В месте прохода тяги открывающей воздушные заслонки установил фетровую прокладочку и пропитал ее маслом. Чтобы не сосало неочищенный воздух. Вырезал из фибры толщиной 1 мм, теплоизолирующую прокладку, устанавливаемую между автоматическим пусковым устройством и корпусом карбюратора. На самом пусковом устройстве (далее АПУ) увидел в каком состоянии штуцера….

Жуть. Придется покупать «холодную сварку» и выравнивать штуцера подвода ОЖ до цилиндрического состояния.
Снял отопитель.

Придется заменить штуцера, соединяющие шланги подвода ОЖ и шланги, устанавливаемые на самом радиаторе отопителя. А то они сделаны из подручного материала и должной герметичности не обеспечивают. В самом отопителе - «колхоз». Радиатор печки установлен с ВАЗовской «классики» с доработками: штуцера подвода ОЖ впаяны в радиатор, припаяны дополнительные крепления самого радиатора в кожухе отопителя. В самом кожухе удалена основная регулирующая заслонка, подающая воздух либо через радиатор, либо мимо него. Придется покупать новый оригинальный радиатор и мастерить новую заслонку.
Все снятые пластиковые детали салона, которые были ранее сняты, помыл. Грязи было море.
Снял обшивки дверей. Для восстановления работы ЦЗ придется устанавливать дополнительно актюатор, и, используя штатную проводку в дверь, подключать его к сигнализации.

Список покупок:
-«холодная сварка» - 1 туба;
-радиатор отопителя- 1 шт.
-колодка гнездовая 02-6,3-04 - 1 шт.
-колодка штыревая 02-6,3-04 – 1 шт.
-колодка двухконтактная штыревая типа TYCO -4 шт.
-колодка двухконтактная гнездовая типа TYCO -4 шт.
-гнезда TYCO – 10 шт.
-штыри TYCO – 10 шт.
-актюатор двухпроводной с комплектом крепежа – 1шт.
-ремкомплект главного тормозного цилиндра – 1 шт.

17,04,11. Сегодня закончил разборку салона. Полностью снял ковер, шумоизоляцию, обшивки боковин кузова с формованными шумоизоляционными матами.

Пол под задними пассажирами надо «шаманить». Коррозия затронула его сильно. Сколько мусора под коврами и под задними сиденьями!!!! Ведро точно наберется. После Пасхи, через неделю, буду покупать радиатор отопителя. Стоить он примерно будет 480 гривен. Точнее - будем договариваться.
Вечерами, после работы, разбирал и чистил, смазывал все переключатели и кнопки. Единственную кнопку, которую пока не удалось восстановить – это кнопка включения обогрева заднего стекла.

Кстати, по поводу обогрева! Оказывается, нити обогревателя в задней двери вообще не подключены! Хотя провода идут. Одним из вариантов восстановления работы мне видится использование штатной проводки в своих целях (типа, чтоб не тянуть новые провода).
Также разобрал и почистил панель приборов.
Пришлось вырезать из пористой резины новый уплотнитель для контрольных ламп. Старый уплотнитель, по виду выполненный из пористого пластика, оплавился из-за контакта с лампами.

Купил для восстановления Сиерры:
-холодная сварка- 4 шт.
-WD-40 один баллончик.
-матерчатая изолента - две бобины.
-термостойкая изолента-1 бобина.
- обычная изолента- 1 бобина.
- двухсторонний скотч 1 рулончик.
- пакет хомутиков 200х4,8
- очиститель карбюратора- 2 баллона.
- колодки:
-02-6,3-04 гнездовая
-02-6,3-04 штыревая
-02-6,3-02 штыревая 4 шт.
-02-6,3-02 гнездовая 4 шт.
- разъем переноски в прикуриватель – 1 шт.
Все затянуло на 300 гривен.

02.05.11. Сегодня таки дорвался до Форда. Раньше не получалось - заболела мама…
Ну что ж, начнем.
Снял я сегодня газовый баллон.

Сначала открутил заправочную магистраль, спустив газ. Затем отвинтил питающую и, открутив две гайки с крепящих шпилек, вытащил баллон. Ну и тяжелый он, зараза…

После, отвинтив предварительно заправочный штуцер от магистрали, снял задний бампер. Снимал так, как написано в книге. Очень много грязи…
Покурив, я принялся за обогрев заднего стекла. Назначив провода в задней ляде для питания нитей обогрева (так как штатные определить не удалось – ввиду оригинального конструкторского решения использовать нити обогрева в качестве антенны для радио), я присоединил провода, затем проложил новый провод от передней части салона к задней. От кнопки подал провод к реле на 87 контакт. Нашел провод от 30 амперного предохранителя (толстый черный - квадрата 4), его подключил на 30 контакт реле. От него перемычкой подал плюс на 86 контакт. Провод от коммутирующего контакта присоединил на 85 контакт. А от 87 контакта проводом подал «плюс» на ножку светодиода-индикатора на кнопке. Подсветка подключена на отдельный контакт. Таким образом, обогрев заднего стекла у меня работает тогда, когда включено зажигание.

Затем вырезал все «сопли» на проводах (там висела кнопка обогрева стекла от Сиерры старых выпусков). Кнопку «противотуманок» подключал немного по-другому. В кнопке свечение индикатора организовано внутренней коммутацией. Для того, чтобы задействовать эту коммутацию пришлось брать «плюс» от перемычки 30-86 на реле обогрева заднего стекла и подавать его на «входной» коммутируемый контакт кнопки. От другого коммутируемого контакта запитан сам светодиод-индикатор. От этого вывода протянул провод к реле, которое расположено в подкапотном пространстве и подсоединил его на 85 контакт. Вызвонил провод подсветки и подал «плюс» от него на один из узких контактов кнопки (он отдельный для лампочки подсветки - для его определения пришлось разбирать и прозванивать кнопку). На второй узкий контакт подал «минус» из жгута. Реле подключено стандартно: на 30 контакт подан «плюс» от аккумулятора; на 87 – провод к фарам; на 86 – «минус» от АКБ. Теперь, чтобы включить ПТФ - нужно включить зажигание и нажать на кнопку. Загорается оранжевый светодиод, загораются фары!

03.05.11. За сегодня успел лишь перебрать отопитель. Выяснил (после некоторых усилий), что мотор отопителя доживал свой век – просто после чистки и смазки он проработал с полчаса и затих. Навсегда.… Жаль. Зато я, сняв отопитель, вычистил воздухоприток от пыли и грязи, а затем намазал все нигролом. Там и ржавчины особо не было, если не считать прихваченных шпилек крепления мотора отопителя.
Также убрал хаос в проводах возле АКБ. Силовые провода замотал термостойкой изолентой. Все провода сгруппировал по направлениям и объединил их в жгуты изолентой обычной. Потом стянул все стяжками черными, трос спидометра притянул стяжками к площадке АКБ и тормозной магистрали.

Итого под замену:
- радиатор отопителя;
- вентилятор отопителя;
- кнопка включения обогрева заднего стекла;
- моторчик омывателя;
- основной радиатор;

06.05.11. Поторопился я похоронить вентилятор отопителя. Ожил, хороняка! Вчера вечером пошел в гараж, стоял над верстаком, курил и вертел в руках моторчик. Что меня дернуло проверить его, накинув провода на аккумулятор – не знаю. Но факт в том, что моторчик начал крутится! Я быстренько напрессовал усилием рук «беличьи колеса» на оба конца вала (предварительно брызнув на вал WD-40) и, вставив движок в корпус, проверил мотор в собранном состоянии. Все работает! Единственно, над чем пришлось «поколдовать», так это на креплении двух крышек с подшипниками к корпусу мотора. Вопрос решил довольно просто (не настаиваю, что наилучшим образом): в крышках имеются отверстия; вот за эти отверстия я просто стянул две крышки между собой медной проволокой. Просто завальцевать «типа по-заводскому» не дает щеточный узел на моторчике. Не факт, конечно, что моторчик будет и в дальнейшем работать.… Но менять его проще простого. Просто открутить два болта «на 10» и снять пластиковую крышку, закрепленную на металлической перегородке, отделяющей подкапотное пространство и короб воздухопритока (на торце этой перегородки, съемной, кстати, устанавливается резиновый уплотнитель). Снять гнездовую колодку с резисторного блока (похожую на колодку фар); торцовкой «на 13», карданчиком и трещоткой открутить две гайки крепления корпуса вентилятора к кузову. И всё! Вентилятор отопителя вытаскивается целиком.
Что стало причиной отказа в работе – я так до сих пор и не понял. Знаю, что где-то пропал контакт. Но где? И почему восстановился?
И еще одна работа была проделана, о которой я не упомянул. Это ремонт внутренней дверной ручки со стороны водителя. Сама ручка состоит из двух частей. И внутренняя часть оторвалась от наружной. Предыдущие хозяева не придумали ничего лучше, чем просто просверлить отверстие сверху (на самом видном месте!) и закрутить в отверстие саморез! Я взял «холодную сварку» ABRO (она как раз серого цвета и подходящего оттенка) и просто склеил обе части ручки, заделав заодно и просверленное отверстие. Всё! Ручка как новая!

07.05.11. Сегодня зачищал пол в салоне. Дочистил до дыр…. Одна с левой стороны под сиденьем водителя возле порога. Размером 2х6 см. Две других с правой стороны. Одна возле порога (кстати, с левой стороны точно такая же дыра точно в таком же месте тоже есть – судя по заплате), размером 4х5 сантиметров. Другая под ногами у пассажира на стыке листа пола и силовой поперечины, размерами 3х5 сантиметров.

Сегодня на базаре купил 3 щетки-насадки на дрель и щетку для маленькой болгарки.
Все потянуло на 30 гривен. Вот ими и чистил. Также узнал стоимость антикоррозионного кислотного грунта-240 гривен. В понедельник поеду покупать.
На завтра запланировал варить заплатки на дырки и усиленные пластины заднего пола под пассажирами. Заплаты сделаю из филенки старой, разбитой двери от Жигулей, а усиленную пластину пола – старого расширительного бака от системы отопления в доме. Там металл три миллиметра толщиной – должен выдержать кабанов, тяжелее меня. Усилительную пластину буду варить из трех кусков – так проще. Сначала согну полосу под усилитель пола, потом к этому усилителю приварю по бокам плоские пластины, которые будут прикрывать основной пол. Думаю просверлить в сваренной пластине отверстия, через которые залью пространство, горячим разведенным отработкой и соляркой, битумом. Саму пластину приваривать к полу не буду. С одной стороны она закрепится болтами крепления переднего сидения, с другой стороны поставлю два болта. Пластину и пол заранее обработаю грунтом. А битум буду лить до тех пор, пока полностью не заполню образовавшуюся пустоту. На оставшемся пространстве зачищенные до металла места покрою грунтом, потом весь пол вскрою тонким слоем того же битума, а затем прикатаю виброизоляционный материал. Его куплю на «Лоске».


08.05.11. За сегодня успел сделать только одну работу, которую запланировал. Только наварил заплатки на дырки.

Заодно расковырял еще два места на трансмиссионном тоннеле. В районе ручного тормоза. Не сквозные. Хоть это радует.
Заплатки, как и планировал, взял из металла жигулевской двери. Завтра поеду за грунтом.
Сосед отдал три стекла: водительское и два стекла левой и правой фрамуг. А еще в нагрузку отдал приборную панель. Спасибо ему за это, конечно…. Но стекла мне не годятся – хочу на передние двери атермальные стекла. А приборка мне не станет – не тот набор приборов и не подходит разъем. Из нее возьму только лапочки. Вот они-то точно подойдут.

09.05.11. Сегодня купил грунт. Использовал только ¼ обычной полулитровой банки. Остальное надо продавать…. Покрыл весь голый металл.






Оставил сохнуть. Немножко похулиганил  и сделал водоотводящие желобки черного цвета. Просто взял и наложил один слой черной лавсановой изоленты на эти желобки. На все-про-все ушло минут 5. Но смотрится очень красиво!

15.05.11. За сегодня и вчера сделал следующее:
- загрунтовал обычным серым грунтом NOVOL двери и зачищенные места на кузове;



- поменял местами наружные панели на водительских зеркалах и целое зеркало поставил на машину;
- сделал усилители на задние части пола под ногами пассажиров.

Теперь по порядку. Вчера выгнул из стального листа, толщиной 2,5 мм., усилители. В сечении они похожи на букву П. Для изготовления одного усилителя нужно взять лист с размерами 100х400 мм. С каждой стороны сделать отбортовки на лицевую сторону шириной миллиметров 8-10. Затем на расстоянии 20 мм от краев сделать изгиб в изнаночную сторону. Углы изгибов составляют примерно по 45 градусов. Радиусы изгибов – примерно 3…4 миллиметра. Главное условие: узкие отбортовки по краям должны быть параллельны оставшейся нетронутой части листа. Все отбортовки делать на длину 350 миллиметров. Оставшуюся часть листа (50 мм.) оставлять нетронутой – при установке усилителя она будет обращена к корме. На месте будет все понятно. Таких усилителей нужно два. Из обрезков листа я сделал шайбы. Их я буду устанавливать снизу пола, снаружи. Да! Совсем забыл! Усилители будут крепиться к полу при помощи трех болтов М5 с гайками. Для закрепления пришлось сверлить отверстия диаметром 6 миллиметров, используя в качестве кондуктора сам усилитель, в котором отверстия были предварительно размечены и просверлены. Под шайбы, снаружи кузова, я подложу предварительно вырезанные из куска обычного рубероида, прокладки, величиной чуть более чем шайбы. При монтаже, я нагрею шайбы феном и затяну болты. А потом снаружи покрою битумом и коррозия в этих местах будет исключена. А когда прикрутил эти усилители на пол – то, проверяя свою работу, был приятно удивлен. Под моим весом пол прекратил «гулять»!
Сегодня загрунтовал все места с голым металлом и двери изнутри. Грунт у меня оставался еще от ремонта «старушки». Использовал его весь. Перед грунтованием дверей я снял внутренние уплотнители стекол (просто сдернув его с отбортовки двери) и внутренние ручки. А потом поставил на место. Щас очень «кошерно» смотрится! Также покрыл грунтом и свои усилители с шайбами.

На неделе поеду покупать радиатор печки или отопитель в сборе; нигрол для проливки полостей. Если не будет идти дождь на выходных – буду готовить битумно-масло-бензиновую смесь и вскрывать пол.

22.05.11. Вчера ездил на Лоск. Купил:
- Нигрол за 40 грн. 5 литров;

- металло-битумные листы за 100 грн. за 2 шт.;
- гнезда 03-6,3-13 и 03,6,3-12 за 36 грн.;
- колодки гнездовые 02-6,3-01 за 20 грн.;
- изоленту 3М за 10 грн.;
- битумные листы по 50 грн. за штуку – купил 3 шт. то есть за 150 грн.;
Сегодня развел костер, нагрел битум, смешал его с маслом-отработкой и покрыл этой смесью полы в салоне. Также установил мои усилители по ранее описываемой технологии, и их тоже покрыл битумом. Потом взял у соседа строительный фен и нагрел весь битум до расплавления. Особенно тщательно прогревал места прилегания усилителей к полу и места стыков и усилителей на полу.

Также «забитумировал» нишу запасного колеса (хотя там запаской и не пахнет – там баллон ГБО стоит), а также ранее зачищенные и загрунтованные места возле задних колесных арок.

Теперь на неделе подъеду в магазин, чтобы купить еще 2 битумных листа – трех не хватает.

23.05.11. Сегодня купил еще два листа битумных. Отдал 100 гривен.

29.05.11. За вчера и сегодня сделал следующее:
- прикатал битумные листы на пол в салоне и в нише запасного колеса;
- залил Нигрол в пороги и усилитель пола под задними сиденьями;
- заклеил широкой термостойкой изолентой технологические отверстия в усилителе пола под сиденьями;
- поставил задние фонари на место, предварительно покрыв битумом посадочные места;
- проложил провода к задним динамикам по штатным местам прокладки (то есть вдоль порогов, а не по середине салона);
- уложил на место шумоизоляцию;
- уложил ковер.

Перед прикаткой битумных листов, необходимо было закрыть технологические отверстия в полу. Так как штатные заглушки просто пришли в негодность, а поиск новых резиновых не увенчался успехом (ехать за десятком заглушек на Лоск – счел неразумным, а на работе их не было), пришлось делать заглушки самому. Из резины вырезать не получилось – не нашлось подходящей резины. Поступил кардинально иным способом. На полках в гараже валялись самодельные металлические шайбы наружным диаметром 60 мм. и толщиной 1 мм. Вот их я и решил приспособить под мои цели. Для этого в шайбе сделал ножовкой восемь радиальных пропилов, расположенных попарно на расстоянии 5-8 миллиметров в паре, и под углом 90 градусов между парами. Глубина пропилов примерно 12 мм. Затем образовавшиеся «усики» отогнул под 90 градусов в одну сторону. Получилась как бы «ромашка». Изготовленные таким образом заглушки я вставлял в отверстия усиками наружу пола. Снаружи, круглогубцами, эти усики отгибал в сторону массива пола (с одновременным натяжением) и затем молотком окончательно загибал усики на пол. Мои импровизированные заглушки держались как влитые. Образовавшиеся маленькие просветы я залил битумом и прогрел феном до протекания битума насквозь.
После я, выставив температуру на промышленном фене в 250 градусов Цельсия, просто руками в перчатках «прикатал» битумные листы к полу. Прогревая места вспучивания листов феном до пластичного состояния, я выгонял пальцами в перчатках воздух из под листа. Получилось очень плотно.
С Нигролом работать мне, честно сказать, не понравилось. Его в полости я заливал обычным автомобильным советским насосом. Соответственно, я, салон, пол в гараже и земля перед гаражом были залиты этим маслом…. Что-то вытер, что-то впиталось. В труднодоступные места и в места с малым количеством вливаемого «прэпарата» насос сменялся автомобильным шприцом для заливки масла. Короче, намудохался я, вымазался как черт! Но залил все!
Чтобы в дальнейшем предупредить попадание посторонних предметов в усилитель пола, я решил заклеить все отверстия на нем термостойкой изолентой. Она серебристого цвета, поэтому смотрится очень симпатично.
Все остальные работы проводятся элементарно, поэтому не требуют ни каких пояснений.
П.С. совсем забыл! Сегодня проверил АКБ, плотность 1.05-1.07 г/см.куб. Поэтому поставил его на зарядку.


05.06.11. Купил радиатор отопителя. Отдал 275 гривен. В добавок взял Алюфома в Будмене за 68 гривен .

Вчера и сегодня ставил радиатор в отопитель, восстанавливал воздушную заслонку, перекрывающую потоки горячего и холодного воздуха. Ось заслонки сделал из алюминиевой трубки диаметром 12 мм. Саму заслонку из оцинкованной жести.

Рычажок привода из алюминиевой пластины. Рычажок на оси закрепил при помощи медной проволоки. Короче, собрал из подручных материалов.

Сегодня поставил оба передних сиденья, карбюратор и наживил шланги системы охлаждения. Вычистил пылесосом ковер.
На неделе буду ставить торпедо.


07.06.11. Поставил торпедо, подлокотник, панель приборов, подрулевые переключатели и кнопки.

Проверил работу всего электрооборудования. Не работает первое положение вентилятора отопителя и кнопка обогрева заднего стекла – не выключается (на время отключил ее, просто вынув предохранитель). Так же не работает подсветка часов. Правда я не помню – работала ли она раньше? Не устранил еще отказавший правый передний фонарь указателя поворота – просто не добрался я еще до проводки в подкапотном пространстве. Также не работает правый динамик магнитолы.
Попробовал также произвести пробный запуск двигателя. Завести не удалось. Бензин в карбюратор поступает – видно по фильтру и по шлангу обратки. Хомут надо подтянуть. Искру не проверял – поздно было уже, темно, да и устал. Может АПУ в карбюраторе «выделывается»…
Вычищенная панель приборов в темноте с подсветкой выглядит классно!



11.06.11. Сегодня обшил Алюфомом утеплители проемов кузова у задних пассажиров. Алюфом крепил обычным строительным степлером. Чтобы фольга не рвалась, на Алюфом клеил термостойкую изоленту, и через нее крепил Алюфом к краям утеплителя. С обратной стороны усики скоб разгибал круглогубцами.



Так же постирал ремни безопасности. Высушил их в полностью вытянутом из катушек состоянии, и установил на место.

Обшитые утеплители поставил в проем, примерил. Встало нормально.

Положил на шумоизоляцию колесных арок полиэтиленовые накладки (родные). Потом поставил утеплитель, затем установил обшивку со стороны водителя. Со стороны пассажира обшивку не ставил – раздавлена она. Надо покупать эпоксидный клей и клеить изнутри ткань на обшивку. Также поставил опору задней полки с этой же стороны.
Хорошая новость – завел машину. Подтянул хомут на штуцере сепаратора на обратной магистрали. Искру проверил – сосед сказал: «искра великолепная, синяя такая». Потом Дима прикрыл воздушные заслонки – и ура! Машинка ожила! Правда, больше 30 секунд я ей не дал поработать – охлаждающей жидкости в системе-то нет!!! Надо настраивать АПУ, и, наверно, убирать мои доработки (фетровую прокладку вокруг рычажка привода воздушных заслонок и медной фольги на оси заслонок) – похоже, что не хватает усилия биметаллической пружины в АПУ для перемещения заслонок.
Также сегодня залил двери и полости внизу боковин нигролом. Со стороны бензобака обнаружилась в этом месте щель – практически весь нигрол вытек.… Дренажные отверстия в дверях заклеил моей «термичкой». Она у меня на все случаи жизни.  Заодно прошелся кистью с нигролом по нижним кромкам фрамуг – там были очаги коррозии. Видимо из-за стекающего со стекла конденсата. Нигрола осталось еще немного – как раз хватит пролить ляду.

14.06.11. За выходные сделано следующее:
- установлен газовый баллон;

- восстановлена подсветка в вещевом ящике;

- заменена лампа заднего хода в правом заднем фонаре.

18.06.11. Всю неделю готовился к выходным. Сделал крепежный кубик для актюатора центрального замка. Взял подходящего диаметра стальной пруток, отрезал кусок миллиметров 25 толщиной, разметил и просверлил 4 отверстия диаметром 3,5 мм. симметрично относительно друг друга. В просверленных отверстиях нарезал вручную резьбу М4. После сделал две прорези таким образом, чтобы на каждую прорезь приходилось по два отверстия. Попросту говоря, сделал подобие стандартного кубика.

В пятницу поставил актюатор на пассажирскую дверь.

Сегодня прикатал вибропласт с много обещающим названием NOISE KILLER, к внутренним поверхностям дверей.

Мне хватило одного листа…. Ладно, второй лист пойдет на крышу. После этого отрезал по размеру дверей Алюфом. И приклеил его на двусторонний скотч.



После подгонки по месту – собрал двери.

Также на неделе была восстановлена декоративная накладка возле ручки КПП. И изготовлена заглушка, из ABC-пластика, под отверстие кнопок электрических стеклоподъемников.



Теперь двери закрываются тихо, и без посторонних призвуков.
Сегодня ездил на базар. Купил три упаковки эпоксидного клея, марлю, супер-клей. Все потянуло на 100 грн.


П.С. сегодня на заправке видел газ по 5,40 грн/литр. А бензин по 9,60.

23.06.11. Поставил задние сиденья, заднюю полку, подключил динамики в задней полке. Правда оказалось, что динамики подключены крест-накрест… Бывает.













Восстановил обивку боковины.



Снял потолок.





Вычистил пыль с внутренней части потолка, покрыл ее клеем ПВА, и оставил сохнуть.




Сушил феном.


После сушки потолок приобрел прежний оттенок.




26.06.11. Перебрал все скрутки возле задних фонарей. Подсоединил в параллель фонарям стоп-сигналов фонари противотуманные. Единственно, нагрелась перемычка контактов, которую я ставил для имитации нажатия педали тормоза.




27.06.11. Сегодня снял газовый редуктор.

Установил стационарно сепаратор паров топлива. Перебрал жгутик ГБО. Заменил резиновый Г-образный наконечник на «минусовой» клемме катушки зажигания на обычный наконечник, на «положительной» клемме перебрал и обжал все скрутки. Изменил трассу троса открытия капота. Теперь он идет за опорной чашкой подвески. К нему примотал изолентой провода, идущие к катушке, и вокруг всего обмотал поролоном.

Раз газовый редуктор был снят, то я решил его разобрать и почистить. И как оказалось не зря!




Вычистил всю гадость. И собрал обратно. Мембраны вроде целы, менять не нужно…


В итоге, вот что получилось:

Нашел еще один скорродировавший штуцер

Сделал заодно сервисный разъем для стробоскопа.

Так, на всякий случай…

Теперь о грустном. Под выхлопным коллектором обнаружил маслянистое пятно. Оказалось, что это ОЖ. Видимо прогнила заглушка в блоке цилиндров. Так же следы ОЖ я нашел в районе термостата, под патрубками…

Это не Тосол, а прям кислота какая-то! Алюминий окисляет с сумасшедшей скоростью!


01.07.11. За эту неделю снял радиатор, прочистил термостат.








Всю неделю эту и всю прошлую идет дождь… Крыша в гараже протекает. И надо ж было мне оставить снятый потолок под тем местом, где крыша как раз и течет.… Теперь буду его долго и нудно сушить.


09.07.11. Начал эпопею с радиатором. Вначале его снял, помыл снаружи, счистил всю грязь.

После этого отпаял бачки с сот и проволокой прочистил трубки.



Купил керосин за 15 грн. , паяльную кислоту за 15 грн. два флакончика

и вооружившись феном и паяльником начал паять.… Мучался три дня. В итоге ничего не вышло – радиатор как протекал (что было видно по мокрым разводам керосина при проливке), так и протекает…



Решил искать новый. Но не тут-то было! Радиаторов под электрический вентилятор не было в наличии. Предложили радиатор под вискомуфту. Пока я решал, каким образом мне приспособить датчик в систему охлаждения – и этого радиатора не стало. Оставил я заказ на радиатор, буду ждать.
Датчик включения вентилятора будет устанавливаться в разрез шланга, идущего от термостата к верхнему патрубку радиатора. Для его установки понадобился тройник. Я взял готовый, сантехнический, проходным сечением 1” за 16 грн. Проходные отводы будут соединяться со шлангами, а в боковой отвод, через ввертыш, будет устанавливаться датчик. Сам ввертыш представляет собой бронзовую втулку, с наружной стороны которой нарезана стандартная резьба в 1”, а внутри – резьба под датчик.



Ввертыш мне выточил Витя Ковалев, токарь — золотые руки. Отдал ему 50 грн.
Сборка сего узла не представляет особой сложности. Вначале лудим поясок ввертыша и привалочную поверхность тройника. Затем вворачиваем ввертыш в тройник и, нагревая феном всю конструкцию — запаиваем.

В конечном итоге, вворачиваем датчик в предназначенное для него отверстие, и, перевернув тройник датчиком вниз, наливаем внутрь тройника керосин.



Из прочих работ я снял выпускной коллектор, чтобы подобраться к заглушке в рубашке охлаждения блока цилиндров. Снимал я его долго. Вначале откручиваем три гайки на шпильках крепления приемной трубы глушителя. Отводим трубу в сторону (далеко отвести не получится – не даст стенка кузова).

Затем откручиваем два болта крепления воздухосборного кожуха на коллекторе. Потом отворачиваем 8 шпилек крепления коллектора к ГБЦ. Вот с ними и вышла засада…. Шесть шпилек открутились на «отлично». А две (самые не удобные – под коллектором, в районе фланца приемной трубы) я откручивал часов 6. гайки изначально были под «ключ 13», но со временем поржавели, и ключ начал проворачиваться. А «на 12» не налазит… вышел из положения следующим образом: Г-образный ключ торцевой ударами молотка насаживал на гайку и проворачивал гайки. Короче открутил.

Естественно, что весь крепеж предварительно был обработан WD-40. У токаря я заказал и шпильки из нержавейки. Однако Виктор Михайлович пообещал, что шпильки он выточит из … титана! Я с ним не расплачусь .
Также была выточена ручка для открытия люка – вращающаяся часть рукоятки.

У Вити с «1-го километра» я заказал прокладки выхлопного коллектора, «штанов» глушителя и прокладку крышки клапанов.
Завтра поеду покупать заглушку в блок, а в понедельник поеду за прокладками.

10.07.11. Ездил на «Лоск». Наметил купить заглушку, ремкомплект газового редуктора, омедненные гайки для крепления выпускного коллектора. Купил только гайки за 12 грн….

Остального ничего не было. Купил, правда, еще и прокладку между коллектором и «штанами» за 6 грн., но она оказалась мала. Но по форме один-в-один. Позвонил Виктору Михайловичу, и поехал к нему. Выточил он мне заглушки. Одну по моим замерам, а другую чуть прослабленную. Оставил на шкафчике у него 20 грн.

Шпильки пока он не сделал – нет материала.
Приехав домой, я сразу проверил заглушки. Прослабленная заглушка провалилась в отверстие, а вот первая – четко стала. Я, подвязав «штаны» глушителя к болту стойки, легкими постукиваниями молотка посадил заглушку в отверстие.

Главное – это не допустить перекосов. Иначе заглушку покоробит, и будет протекать.
Заодно снял клапанную крышку.

И был очень удивлен простором в клапанном механизме!



Вот такое - бы на «Жигули»! Но дальнейший осмотр меня слегка огорчил. На тыльной стороне некоторых кулачков распредвала были затиры. Особенно это было заметно на выпускных клапанах.

Это означало, что на каких-то режимах работы зазор между кулачком распредвала и рокером исчезал.
Но не велика беда! Вооружившись ключом «на19» и «на 14» я ринулся регулировать клапана. Благо, что принцип работы их аналогичен принципу работы ГРМ «классики» ВАЗа. Мало того, и последовательность регулировки аналогичная и принцип тот же! Единственное, что вызвало затруднения, так это момент отворачивания контргайки на регулировочном болте.

Пришлось брать полуметровую трубу. Выставил зазоры согласно информационной табличке на левой стойке авто.

Заодно промыл очистителем карбюратора и маслоподводящую трубку ГРМ (см. стрелку). Вот чего не хватает «классическому» ВАЗовскому механизму!

Будет прокладка – соберу все.
Также натянул ремень ГРМ. Заодно частично почистил двигатель – куда достал.
Кстати, для того, чтобы снять клапанную крышку пришлось снять и карбюратор. Так что я сделал срез на газовом штуцере в первой камере. Его там не было.


12.07.11. Поехал, купил прокладки, которые заказывал.



Отдал 80 грн. Позвонил токарю по поводу шпилек. Он сказал, что уезжает, поэтому шпильки нужно ждать 2 недели. Я аннулировал заказ. Приехав домой с «1-го километра» я направился в гараж собирать мотор. Вначале срезал «болгаркой» прикипевшие гайки со шпилек. Потом, отмочив их в керосине, почистил металлической щеткой. Закрутил шпильки в головку блока путем накручивания двух гаек на шпильку и вращав за гайки шпилька закручивал на место. Затем напильником выровнял привалочные плоскости на выхлопном коллекторе. Покрыв все резьбовые части шпилек, прокладки, и фланцы коллектора графитовой смазкой фирмы «Азмол» я установил на место коллектор. Аналогично поступил и с приемной трубой глушителя.
Прокладка крышки клапанов оказалась разъемной.

А также имела оригинальное исполнение отверстий для болтов:

Очень правильный конструкторский ход. Металлические штырьки не дадут прорезать прокладку, приложив чрезмерное усилие затяжки к болту. Старая прокладка таких особенностей не имела.
Установка крышки клапанов особых трудностей не вызвала. Вначале устанавливаем прокладку в крышку, ориентируя выступы на прокладке в пазы на крышке. Затем ставим крышку на предназначенное для нее место на ГБЦ. Моем болты с фигурными шайбами в керосине (чтобы потом не гадать – то ли это свежее масло вытекает, то ли остатки старого), и наживляем болты в предназначенные для них отверстия. Затем затягиваем болты в определенном порядке, который указан в книге.

Вот что получилось:



Кстати, от нечего делать, на неделе снял правую фару:

Как я и ожидал, амальгама с отражателя слезла:

Теперь надо покупать зеркальную пленку Orakal 352 и оклеивать внутри отражатель. Слезла амальгама из-за того, что в фарах стояли стоваттные лампы. То есть просто от перегрева.
Фара разбирается полностью:

Вот ее маркировка:

Заодно снял шумоизоляцию с капота. Высушил под ней металл. На места между усилителем прикатал оставшийся кусок виброизолятора. И поставил на место шумку. Чтобы она не провисала, между креплениями шумки натянул синюю синтетическую нить.



О! Совсем забыл! В автоматическом устройстве подачи горячего воздуха порвалась мембрана…. Уже были мысли отказаться от него вообще и перейти на ручное переключение. В принципе, это не так сложно сделать.



13.07.11. Сегодня вернулся к потолку. Смешал смолу и отвердитель из последней упаковки эпоксидного клея, вырезал по размеру марлю, разместил проволочные усилители и приклеил марлю к потолку.





Больших проблем не возникало. Единственно, необходимо не допускать попадания в клей и на свежесмоченные поверхности воды в любом виде! Иначе эпоксидка просто превратится в молоко. При этом, кисточку можно отмыть от остатков клея обычной проточной водой.
С расходом эпоксидки я, как обычно, просчитался. На мои нужды необходимо докупить еще 2 упаковки клея ЭДП. Дело в том, что клей хорошо впитывается в потолок. Не помогла даже предварительная пропитка клеем ПВА. Поэтому клея ЭДП нужно больше. На ту площадь, которая видна на фото, ушла одна большая упаковка клея:

Завтра поеду куплю клей, и приклею Алюфом к потолку.

16.07.11. В работах наступило затишье. Клей не купил, радиатора в наличии нет. Буду копать в Интернете, искать альтернативную замену оригинальному радиатору. На Форд-Клубе прочел, что люди ставят с «Нивы», с «десятки» и т.д. «Десяточный» радиатор не совсем хорошая замена по нескольким причинам. Первое: он устанавливается на полуторалитровый двигатель, соответственно теплосъем с него меньше, чем необходимо двигателю объемом 1,6 литра. К тому же, учитывая особенности обдува радиатора у Сиерры (практически закрытая передняя часть кузова, обдув осуществляется только снизу, под бампером и в щель между облицовкой радиатора и бампером), необходимо устанавливать радиатор с увеличенной поверхностью теплообмена. Этому условию удовлетворяют только радиаторы, устанавливаемые на моторы объемом от 2 литров и выше. ГАЗель, УАЗ, Волга – вот удовлетворяющие первому условию доноры. Второе: патрубки у «десяточного» радиатора расположены с одной стороны. Это вынуждает удлинять входной трубопровод в водяной насос мотора. Это тянет за собой дополнительное крепление этого шланга, и, скорее всего, не одно. Плюс ко всему, увеличивается количество жидкости в системе охлаждения, что тоже не есть хорошо.
Радиаторы с «классических» моделей ВАЗа не подходят по одной причине: все они снабжены заливной горловиной в верхнем бачке (или в левом – в алюминиевых радиаторах 2104-2107). Это вынуждает смещать радиатор к передней части мотора, что усложнит подбор электрического вентилятора, ограничивая его по толщине.
Остается вариант с М-2141. Заливной горловины у него нет, патрубки расположены так же как у Сиерры, вопрос только в диаметрах патрубков и в общих габаритах. Так же остается ограничение по величине теплосъема, то есть радиатор нужен с мотора F3R Renault или УЗАМ (объем обоих моторов 2 литра). Однако такие радиаторы довольно редки, и может оказаться, что цена их будет даже выше, чем у оригинала.
Так что надо смотреть и думать. Гугль мне в помощь!

17.07.11. Купил две упаковки клея ЭДП за 15 гривен.

22.07.11. За неделю оклеил Алюфомом потолок.

Так как сам Алюфом довольно упругий пришлось применить прижимы из подходящих материалов и предметов.


Также снял водяной насос.

Видно, что в рубашке охлаждения блока ржавчина. Это означает, что в какой-то период эксплуатации в качестве теплоносителя была использована обычная водопроводная вода.

В самом водяном насосе коррозионные разрушения не такие значительные, как в остальных точках системы, выполненные из аналогичного материала.

Однако, и в патрубках водяного насоса были обнаружены желеобразные образования. Все было вычищено механическим способом (при помощи дрели, зажатой в тиски, и щетки-крацовки), вырезана новая прокладка.
Затем, посадив прокладку на герметик, установил насос обратно на двигатель.
















Закручивал болты крепления шкива помпы по такой технологии:


Раз добрался до ГРМ, заодно точно выставил все валы относительно друг друга




Особое внимание уделил положению вспомогательного вала.

Бегунок распределителя необходимо выставить таким образом, чтобы контактная пластина была направлена в сторону контакта 1-го цилиндра. Это положение определяется по крышке распределителя. Запоминаем это место, и стараемся его не сбить.
Натяжение зубчатого ремня определяем, пытаясь провернуть вокруг своей оси ремень, на самой длинной ветви, между шестерней вспомогательного вала и шестерней распредвала в равноудаленном месте от этих шестерен. Если получилось провернуть ремень на четверть оборота, то с вероятностью 90 % ремень натянут правильно. Натяжение регулируется путем перемещения пластины натяжного ролика при помощи отвертки, опирая жало на торец пластины, а стержень на втулку крепления защитного кожуха ГРМ.
А теперь немного о грустном. Стоит взглянуть на эти фото, и все становится ясным. Машинка была битой…



Для примера, как должна выглядеть нетронутая часть поперечной балки за радиатором:


24.07.11. Сегодня ездил на Лоск за запчастями. Намеревался купить радиатор и фару для замены родным. Радиатор, после долгих поисков, я купил. Радиатор с ВАЗ-21213, медный, двухрядный, производства Иран, стоимостью 800 грн.





На неделе буду придумывать варианты крепления радиатора к кузову.

Фару я купил практически сразу. Выбор пал на фару для Супер-МАЗа, производства ОАО ОСВАР, г. Вязники, РФ, стоимостью 400 грн.












Крепления придумал я очень быстро:




В результате вот что получилось:



Заодно исправил весь поврежденный крепеж фары. Великая вещь – оцинкованное железо!







В связи с испытаниями восстановленной фары, у меня родилось подозрение, что эта фара светит ярче, чем не тронутая левая. Снял фару, разобрал, протер отражатель. Он, конечно, не идеал, но еще послужит:



Совместное включение обеих фар доказали мои опасения. Свет правой фары (а именно её я восстанавливал) оказался с голубым оттенком, более «холодным». А вот свет левой фары тяготел к «теплым» тонам, притом, что в обеих фарах стояли идентичные лампы мощностью 55/60 Ватт. На фотографиях это не так заметно, чем в жизни.





фото будут позже.

Изменено пользователем RHAPSODY

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
SkyNET   

Во блин, ешшо и фоты будут???! :o<_<

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

да, а что не так?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да Вы, батенька, маньяк еще тот :)

Люблю фанатов, которые стойко переносят тягости восстановления авто после чьих-то кривых колхозных рук.

Честно признаюсь - многа букаф, ниасилил. Но дочитаю обязательно, как только время появится.

А пока респект и уважуха за терпение и труд.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   
Да Вы, батенька, маньяк еще тот :)

Люблю фанатов, которые стойко переносят тягости восстановления авто после чьих-то кривых колхозных рук.

Честно признаюсь - многа букаф, ниасилил. Но дочитаю обязательно, как только время появится.

А пока респект и уважуха за терпение и труд.

текст был выдернут из борт-журнала(там же были и фотки), имею дурную привычку заносить все работы и наблюдения в такие документы. на прошлых машинах все было в тетрадочке, с ними машины и продавались. а на этот раз решил сделать в электронном виде....

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
beaton   

ниасилил) сломался на половине где то.....

но вот именно исходя из таких противных поломок, я никому не рекомендую сиеры МК1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Prinyk   

Ну захади, я тож не осилил)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sashyk   

в лом столько читать стало :mellow:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
DimaKiev   

Вот это повесть!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Это не противные поломки.

Автор практически реанимировал труп. Я все-таки осилил полный текст, это титаническая работа.

Высшая мера уважения!

Проделать такой объем работ, в одиночку, кропотливо и последовательно устраняя болячку за болячкой, практически разобрав машину до голого кузова и собрав все обратно - блин, я не знаю, сколько терпения и любви к машине нужно иметь!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
NRG   

Ниасилил((

А так велкам)) Фото давай.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Фотке!

Фотке!

Фотке!

:19: :19: :19:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

фотки будут. на диске Д их больше 500 штук. :) но проблема в заливе-пишу с работы, а тут возможность выкладывать файлы закрыта. буду побиратся по соседям и друзьям :)

по поводу трупа... машина была на ходу, причем на очень не плохом... эт мое убеждение: не ездить на том, что полностью не переберешь и не пересмотришь... может я и не прав. но я такой, какой есть.

по поводу титанической работы: та нет там ничего сложного. учитывая тот факт, что на шабашках занимался ремонтом электрики, то разобрать собрать салон, двигатель, ходовую для меня не представляет трудности. времени ушло много, это да. но не жалко того времени, которое проводишь в работе-жалко того, когда сидишь без дела в ожидании запчастей или просто ждешь выходных, чтоб мотнутся за ними...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ты преуменьшаешь свои заслуги. Поверь, если бы все были такими как ты - машины ездили бы вечно.

Жаль что таких фанатов восстановления очень мало осталось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

спасибо на добром слове:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

О! вспомнил, что когда-то уже выкладывал часть(очень малую часть) фоток. они тут:

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_ede53...fd35cb.jpg.html

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_2429e...417403.jpg.html

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_92b4f...d832bb.jpg.html

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_6a2ca...2c1492.jpg.html

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_4e75f...668fdb.jpg.html

http://fastpic.ru/view/23/2011/0612/_7ac41...0f8f4f.jpg.html

предупреждаю сразу:большие, кто на траффике, лучше не соватся.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
beaton   

да у тебя пол значительно мение гнилой чем мой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Велкам земляк.Работа проделана титаническая.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

не асислил

вле ком ту зе клюб

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да уж, много работы и текста :D Добро пожаловать в ряды сиерроводов,. Живенький Мк1 получился глаз радует:)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
martiros   

да дружище так было интересно ,что ни мог оторваться от такой статьи .молодчага :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Респектище тебе за проделанную работу и за подготовленный отчет!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

всем спасибо за лестные отзывы. значит работа была сделана не зря.

кстати, ни кому не нужна приборка с пиктограммой непристегнутых ремней безопасности и спидометром до 220 км/ч? а то лежит без дела, свою я менять не буду-она с тахом... :) мож кому подарю, кто по близости.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
RHAPSODY   

на выходных запаивал в нивовском радиаторе горловину, проливал керосином.

вот побочный плюс возни со старым радиатором- паять научился крупногабаритные латунные детали влет. :)

вчерась конструировал крепление этого самого радиатора в авто... ни до чего лучшего не дошел, как сделать П-образную "постель" радиатора из профильной трубы 20х40х2 мм... сказать "дебэло получилось"-не сказать ничего. эдакий аналог бульдозерного ножа. теперь мне бордюры не страшны-буду радиатором их срезать. :) пришлось немного ослабить-выполнить надрезы по стойкам.

сам радиатор буду крепить на неделе. фотки постараюсь выложить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Асилил!!!!

Респект и уважуха!!!!

Просто верх похвал!!! Ураган!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×