Перейти к содержанию
Ford Club Ukraine

escortmen

Пользователи
  • Публикаций

    149
  • Зарегистрирован

  • Посещение

1 Подписчик

Информация о escortmen

  • Звание
    Супер-писатель

Дополнительно

  • Автомобиль
    форд, ескорт,темно-зеленый,хетчбек,1.3МИ
  • Страна
    Украина

Контакты

  • ICQ
    0

Информация

  • Город
    Киев

Посетители профиля

1 138 просмотров профиля
  1. Благодарю всех кто откликнулся, отжал с помощью тонких круглогубцев, заточив кончики так чтоб они были плоскими. Правда немного повозился так как конци круглогубцев были уж очень тонкими и было тяжеловато захватить.
  2. Собираюсь менять пыльник внешнего шруса(тот что возле колеса) соответственно нужно снять сам шрус. Там по инструкции посмотрел, что он фиксируется на стопорное кольцо. В инструкции предлагают разжать стопорное кольцо инструментом типа плоскогубцев. В ютюбе есть варианты съема специальным съемником, говорят можно отверткой. Можно ли снять его отверткой так чтоб не вытягивать приводной вал целиком. Что посоветуете кто менял сам?
  3. Вопросы по ГБО на моноинжекторе?

    Так в нього карбюратор чи моноінжектор?
  4. Народ, кто ставил на свои моноинжектора ГБО подскажите: 1. На сколько газа больше берет чем бензина, какая экономия? 2. Какого производителя ставили? 3. Решается ли вопрос с хлопками и как? 4. Замечено ли вами негативное влияние ГБО на двигатель, какое, какой пробег? 5. На какие тонкости нужно обратить внимание при выборе оборудования и установке(буду ставить не сам)?
  5. Установка ГБО

    Подскажите, кто ставил ГБО на моноинжектор, какое поколение, какого производителя лучше вибрать, на что ещё обратить внимание, реально ли поставить самому? у меня 1.3 моноинжектор, эскорт 97.
  6. Нужно подобрать краску, хочу снять лючек потому что больше нечего и не совсем понятно как он там крепится? Может у кого есть опыт? Эскорт 1997.
  7. Вопрос решен, несколько дней искал в чем дело, взял у ребят на разборке контроллер и блок реле на всякий случай, поменял и то и другое, а реле так и не включалось. Далее понял, что очевидно на контроллер приходит что-то не то и он блокирует включение реле бензонасоса. Пало подозрение на зажигание, снял разъем с катушки решил попробовать включить зажигание, включил и реле насоса сработало. Подумал, что может нет на центральном выводе катушки плюса и это дает мозгам ложную информацию, подключился к центральной клемме разъема, проверил несколько раз все нормально, но как только я снимал разъем с катушки насос работал, как одевал снова не работал. Вообщем потом случайно заметил, что когда я снимал разъем с катушки зажигания, я откручивал и отодвигал воздушный фильтр и когда я двигал фильтр назад реле начинало включатся, посмотрел под фильтр, а там оказалось, что вся изоляция на проводах ДПЗД просто растворилась от масляно-бензиновых паров и провода просто соприкасались и видать давали мозгам полный бред и они не включали реле бензонасоса. Провода почистил, заизолировал и все заработало. Рядом много и других проводов, но они очевидно качества получше чем на ДПЗД, вот такая вот история.
  8. Благодарю за полезную информацию. Ещё хотел узнать, а есть ли где-то информация описания логики работы модуля управления EEC-4.
  9. Инерционный выключатель тоже проверял, ставил вместо него перемычку, не помогло. Так же ещё "плюс" который идет с блока реле на бензонасос включен через реле сигнализации, его тоже снимал, тоже ставил перемычку и тоже не помогло. Вот не дает покоя тот факт, что при включении зажигания на 22 выводе контроллера четко + 12 В, а должно по логике быть пару секунд "-", а потом "+12". А при запуске "-" постоянно. Снял комп разобрал, внутри все красиво никаких визуальных повреждений. Может программа слетела, а может что сгорело да не видно глазом. Что посоветуете, как-то можно проверить? Недавно было ещё проишествие заклинил вентилятор, поплаились разъемы, а предохранитель остался цел, может и это как-то повлияло. Ещё в тот день в лужи хорошие заезжал, может с этим связано. Куда ещё можно копнуть? Насчет 15го контакта думаю вы правы.
  10. Ошибся при объяснении, не к обмотке реле, а к выводам на блоке реле куда вставляется реле. То есть само реле в момент тестирования было снято с блока реле. Поэтому меня и удивило как два входа на блоке реле могут показывать цепь на массу. Да там цифры на табло были, то есть сопротивление не нулевое. Но если верить схеме в книжке то один вывод соединен с массой, а второй с замком зажигания и к этой же точке подключен конденсатор(положительная обкладка), вторая обкладка конденсатора соединена с массой. И насколько я помню конденсатор не должен пропускать постоянный ток тестера. Это все если верить книжной принципиальной схеме И кстати если верить продавцу тестер тайванский), не знаю повышает ли этот факт его статус, но пользуюсь давно и пока все хорошо.
  11. В общем реле бензонасоса не срабатывает и бензонасос молчит. Все предохранители проверены. При включении зажигания когда горят контрольные лампочки, реле насоса не срабатывает. "Плюс" на один вывод обмотки питания реле бензонасоса приходи с главного реле, он есть, а вот управляющий сигнал "минус" должен прийти с контроллера выхода 22, а там почему-то + 12В. Хотя когда включаешь зажигание, должен включится на пару секунд бензонасос, то есть на выходе контроллера 22 должен быть минус эти пару сек. Все ли я правильно понимаю, и если да то это что-то сгорело в самом контроллере? Вынул само реле бензонасоса и ко всем ножкам подключил провода и вставил их в соответствующие входы на блоке, а на ножку(один из входов питающей обмотки) куда должен приходить сигнал с контроллера 22 просто подал минус с корпуса и все нормально срабатывает и насос включается. То есть проблема в приходе этого сигнала с контроллера. Или же может с контроллера и должен приходить плюс, а в самом блоке реле он как-то инвертируется и на ножку реле бензонасоса уже попадает минус? Ещё такие мысли меня посещали, может такое быть? И еще не понятные чудеса в блоке предохранителей, а именно в главном реле(черное), по схеме один вывод питающей обмотки соединен с корпусом "-", а второй через диод и предохранитель с замком зажигания. И вот когда при снятой клемме подключаешь тестер к корпусу и одному выводу обмотки реле он пищит, показывает есть цепь, и когда подключаешь тестер ко второму выводу и к корпусу он тоже пищит показывая цепь. Как такое может быть ведь второй вывод соединен с замком зажигания откуда приходит "плюс" на обмотку реле? Но самое интересно когда подключаешь аккум и включаешь зажигание главное реле нормально срабатывает, как такое возможно? И ещё вопрос на принципиальной схеме обнаружил, что этот провод который дает "плюс" обмотке главного реле соединен с конденсатором, который соединен ещё с первичной обмоткой катушки зажигания. Вопрос где этот конденсатор расположен физически? Кто-то его когда-то видел? И ещё вопрос как снимаются провода которые заходят в штекеры, пробовал их просто тянуть, не тянутся?
  12. Я когда-то менял саму крышку, забыл закрыть и старая подплавилась. Новую открыл там фильтр похож на металлическую стружку типа как для мытья посуды. Ну в новой крышке там больше одно название, а не фильтр, там той стружки очень мало. Попробуй открыть, там тонкой отверткой подковырнуть и посмотри в каком там состоянии эта стружка-фильтр.
  13. Станция Антарес Киев Подол . 

    Персональный сайт - Главная страница

    СТО Антарес г.Киев,Подол ул.Константиновская,73.
    +380 (44) 239-18-65
    пн-пт 9:00–20:00

     

     

     

    1. escortmen

      escortmen

      Спасибо!

  14. Да есть вентиляция, все так как ты говоришь отвод под патрубок в крышке, а в самой крышке есть фильтр. И может есть координаты станции?
×